灰色烤漆鐵藝 nome服裝貨架 名創(chuàng)優(yōu)品貨架 三福時尚貨架廣州啟點展示道具有限公司供應(yīng)服裝貨架 服裝陳列架服裝展架服裝展柜，并希望能夠當(dāng)日發(fā)貨送達，對于價格反倒沒有以前重視，對品牌本身也往往沒有什么忠誠度。

　　與中國高度電商化的消費趨勢相悖，快時尚過于注重線下鋪店，線上的長期空缺很快就被雪梨、張大奕這樣成千上萬的網(wǎng)紅賣家填補。

　　緊跟潮流趨勢—產(chǎn)品設(shè)計展示—代工廠生產(chǎn)，中國特有的快時尚模式已然成形。網(wǎng)紅經(jīng)營或代言的品牌店鋪每月能夠上新一兩期，正式上架前半個月甚至更早就放出預(yù)覽，接受預(yù)定和收藏。店鋪根據(jù)顧客的反饋情況預(yù)估銷量向工廠下單，在瞄準(zhǔn)目標(biāo)客群的需求方面，甚至比快時尚更加。

　　在成本結(jié)構(gòu)更優(yōu)化的電商和租金高漲、人氣衰退的實體店包袱夾擊下，快時尚開始暴露問題。

　　門店顧客越來越少，庫存積壓，打折、清倉就成了常態(tài)。每季末動輒2-5折打下來價格感人，但連帶著品牌形象也變low了。看中時尚度和品牌的那部分顧客選擇離開，她們代表著具消費力的群體。

　　分析師更是直接表示，Zara的好日子已經(jīng)結(jié)束了。

　　過去兩年Zara在中國市場的衣服售價平均下跌了10%至15%，受此拖累，Inditex集團2018年凈利潤僅增長2%至34.44億歐元。集團董事長兼執(zhí)行官Pablo Isla承認(rèn)，受匯率波動、實體零售門店租金不斷上漲影響，集團的盈利能力正遭受打擊——從2016財年起，母公司Inditex集團的盈利能力就不斷萎縮，毛利率連續(xù)四年走跌。

　　H&M曾經(jīng)保持 4 天就開出一家新店的速度，但2012-2016年期間，H&M營業(yè)利潤率從18%降至12.8%。為利潤率，H&M放棄了每年新增10%~15%家新實體店的目標(biāo)，標(biāo)志性的西單大悅城店也被關(guān)閉。

　　情況并沒有好轉(zhuǎn)。2018財年內(nèi)，H&M集團銷售額只同比上漲了5%，增速停滯后更大的麻煩是天量庫存：數(shù)據(jù)顯示，庫存規(guī)模僅去年上半年就同比增長了13%，達到363.33億瑞典克朗(約合256億人民幣)之多。

　　在歐洲，快時尚集體照抄品牌設(shè)計的套路屢受詬病，每年都要支付幾千萬歐元的侵權(quán)罰款。但利潤遠(yuǎn)比罰款多，這種設(shè)計模式并沒有被放棄。一個變化是，服裝類知識產(chǎn)權(quán)的判定已經(jīng)有收緊跡象，去年Diesel、Marni 母公司針對Inditex集團的設(shè)計抄襲訴訟中，法院判決Zara敗訴，堅持抄抄抄套路的快時尚，正在走上玩不轉(zhuǎn)的死路。

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